E30 M3購入後のメンテナンスポイントとは？【ドライビングはチョイふる_02】

2020.08.03
西山嘉彦

tags: BMW, ロングタームレポート

日本全国をドライブするために、チョイふるな「E30 M3」を2004年に中古車購入。整備か修理かわからないサンマル・エムスリーとの蜜月なサン蜜ライフをお届け。第2回目は、E30 M3を購入後にチェックしておきたいメンテナンスポイントを伝授しよう。

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車台番号プレート：右側ストラットタワー付近に取り付けられている車台プレートは、クルマによってはもとから付いていないこともあったようだ。その場合、車台番号はバルクヘッド部の刻印でチェック

オルタネーターの傾き：オルタネーターが傾いてきている場合は取り付け部ブッシュの劣化が疑われる。強化ブッシュへの交換がおすすめ

スロットルのキャップ：4連スロットルの調整部には、もともと青キャップが取り付けられている。新品で注文すると黄色キャップとなるため、青キャップがついている場合は一度も調整していないかも……

ホース全般：握ってみて弾力性がないようであったり、冷却水が漏れた跡が見られるなら、すぐにでも交換

水抜き穴：バルクヘッドのエンジンルーム側に出ているL字型のエアコンドレンホースは、詰まりやすい。室内に水が逆流してくるので、カットもしくは外してもよい

ボンネットダンパー：劣化してくると、ボンネットの重量を支えられなくなり、不意に落下してくることもある

アイドルコントロールバルブのインテーク：突然エンジンの吹けが悪くなったり、アイドル不調になった場合、サージタンクからアイドルエアバルブへと繋がるホースが抜けていないかをチェック

エアフロセンサー：経年劣化で故障することも多いが、一時期流行ったエアフロの加工をおこなっているクルマでも、故障するケースがよく見られるので注意

コイル：10万km以上走行しているクルマでは、交換履歴がないようなら新品と交換。M5用の閉磁タイプのコイルが流用可能

アクセルワイヤー：アクセルワイヤーをガイドに留めているゴム製ガイドが劣化して脱落してしまうと、最悪はアクセルペダルが戻ってこなくなることもあるので、早めの交換を

ストラット付け根の変形：ストラットタワー自体が歪んでしまっている場合、ハードなサスペンションを組んでサーキットなどで激しく走行していた可能性も考えられる

パワステフルードの漏れ：年式の古い輸入車ではお約束のトラブルだが、パワステフルードはホースやステアリングラック本体などあらゆるところから漏れてくるようだ

ラジエターのかしめ：ラジエター本体のアッパータンクとのカシメ部分も要注意ポイント。ただしこの部分は暖まると素材が膨張して漏れが止まってしまうので発見しにくい

デスビキャップ：デスビキャップを外してみて、内部のローターとの接点が磨耗しているようなら、交換時期だ

エア抜きホースの割れ：ラジエターからリザーブタンクへと繋がるエア抜きホースは、樹脂製のホースが使われている。そのため、経年劣化で硬化して折れてしまうこともあるので注意が必要だ。交換の際は一般的なゴムホースでもいいだろう。

ACコンプレッサーステー：エアコンコンプレッサーの振動吸収用ブッシュの劣化を放置しておくと、最悪はステーが折れてしまうというトラブルに発展する

オイルパンのガスケット：定番のオイル漏れ箇所として、オイルパンの接合部からのオイル漏れがよく見受けられる

チェーンテンショナー付近のオイル漏れ：ヘッドまわりからのオイル漏れとしては、定番のカムカバー以外にも、チェーンテンショナー取り付け部からの漏れにも注意したい

パワステフルードの漏れ：パワステフルードはいろいろな部分から漏れが発生することが考えられるが、どこから漏れているかを調べるには下まわりから確認する必要がある

パワステポンプブラケット：エアコンのコンプレッサーやオルタネーターと同様、パワステポンプを取り付けるブラケットも振動などによって割れてしまうことがある

オルタネーターブラケット：前述の振動吸収用ブッシュの劣化を放置しておくと発生するブラケット折れというトラブルも下まわりから確認すれば一目瞭然

ベルト：各補器類を駆動するベルトは、裏返してみてひび割れが発生しているようなら、すぐにでも交換したい

ステアリングジョイント：ステアリングの操舵フィールがダルくなったように感じられる場合は、ステアリングシャフトのジョイントディスクが劣化している可能性がある

TDCセンサー：エンジン不調の原因として、クランクシャフトの回転位置を検知するためのTDCセンサーの故障も考えられる。目視では判断できないので、専門店に任せるべき部分

エンジンマウント：目視では状態を確認するのは難しいが、車内にエンジンの振動が大きく伝わってくるようになったら交換時期と考えたい

エキマニの取り付け部：構造的に振動を逃がしにくいレイアウトなため、マフラーの揺れがエキマニにまで伝わってくる。そのため、取り付けボルトが緩んだり、最悪は折れてしまうことも

キャタライザー：エキゾースト関係の部品は、排気の熱によって錆が進行しやすく、特に肉厚の薄い遮熱板関係は振動なども加わることで取り付け部から腐って脱落してしまうことも

タイロッドエンドボールジョイント：タイロッドの先端にはボールジョイントがセットされているが、このジョイントにガタが出てくるとハンドルの中立付近が曖昧になるなど弊害が生じる

燃料フィルター：ガソリン内の不純物をろ過するフィルターが目詰まりしてくると、適正な量の燃料をエンジンに送れなくなってしまう

燃料パイプ：車体後部にセットされた燃料ポンプからエンジンまで、床下に取り回された燃料ラインは、床下をヒットすると潰してしまうこともあるので注意

ミッションマウント：エンジンマウントの交換時には合わせてミッションマウントも交換したい

ラバージョイント：劣化すると亀裂が入ってくるので、シフトショックが大きくなってきたらその状態を確認しておきたい

シフトのがた：ニュートラル時のシフトレバーの遊びが大きくなってきたり、変速時の節度感がなくなってきたら、シフトレバージョイント内部の丸いスポンジ状のクッションが劣化してきている可能性が考えられる

プロペラシャフト：フロア下部から振動が伝わってくる場合、プロペラシャフトのセンターベアリングが劣化してシャフトの回転軸がずれてしまっていることが原因として考えられる

クラッチレリーズ：すべてのギアでシフトが入りにくいという症状が出てきた場合、クラッチのレリーズおよびマスターシリンダーの劣化によるクラッチの切れ不良が疑われる

燃料ポンプ：燃料ポンプは経年劣化によって、徐々に適正な吐出量を圧送できなくなってくる。そのため、燃圧の低下などのトラブルが発生する前に予防的に交換しておきたい

エア抜き用燃料ホース：右リアのホイールハウス内にある燃料タンクのエア抜き用ホースが劣化し燃料が漏れるというトラブルが発生する

フェンダー内の擦過痕：ワイドタイヤを装着すると、フェンダー内のボディにタイヤが接触しやすくなってしまう

リアメンバーブッシュ：リアメンバーとボディの接合部に仕込まれているリアメンバーブッシュも目視でその状態を確認し、ひび割れや変形などが見られるようであれば要交換

トレーリングアームブッシュ：リアサスペンションのコンプライアンス・ステアを制御する要の部分でもあるので、劣化が見られるようであればすぐにでも交換したい

デフマウント：デフケースとボディとの接合部にセットされるデフマウントが劣化してくると、駆動輪にジャダーが発生しやすくなってくる。そのまま放置していると、ボディ側ブラケットが割れてしまうこともあるので注意

ブレーキホース：劣化すると硬化してひび割れが発生し、最悪はフルード漏れを起こすこともあるので、ひび割れなどの兆候があれば、四輪すべてのホースを同時に交換したい

マフラーのOリング：劣化するとOリングが切れてマフラーが脱落してしまうこともあるので、劣化しているようであれば早めに交換したい

サブフレームの割れ：エンジンマウントの取り付けボルトが緩んでくると、ボルト穴の中でボルトが遊んでしまい、最悪はブラケットが割れてしまうことも

ACアース線：エアコンが作動しないという場合、コンプレッサーの茶色いアース線が断線している可能性も考えられる

AC電源線：エアコンが正常に作動しない原因として、コンプレッサーの+配線の不良が原因となっているケースも考えられる

オイルパンのアース線：オイルパンに接続されているアース線の接続が良くないだけでも、エンジンが不調になることもある

整備や修理することも、楽しみのひとつと思えなければ、長く付き合うことはストレスに感じてしまうかもしれません。

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